Привет! Разберёмся, почему на Калине прыгает температура охлаждающей жидкости и почему данные на приборке и в ЭБУ различаются.
Главные причины скачков температуры:1.Термостат залипает или слишком рано открывается.
Термостат должен держать температуру около 90 градусов, а потом открываться, чтобы жидкость шла через радиатор. Но если он подклинивает и открывается раньше времени (например, уже при 70–80 °C), то при движении холодный воздух сильно остужает антифриз – отсюда и падение температуры.
Как проверить?
- Заведи машину, дай ей прогреться.
- Потрогай нижний патрубок радиатора (который идёт от радиатора к термостату). Если он теплеет, когда двигатель ещё не вышел на 90+ градусов – термостат не держит температуру и требует замены.
2.Датчики температуры врут
На Калине обычно два датчика температуры:
- Один для ЭБУ (чёрный, стоит на головке блока) – его данные видны в диагностике.
- Второй для приборки (синий, на корпусе термостата) – он отвечает за показания на панели.
Если приборка показывает 80, а диагностика – 93, значит, синий датчик врёт (или есть проблема с проводкой).
Что делать?
- Проверить контакты датчиков (могли окислиться).
- Сравнить показания через диагностический разъём (OBD2 или аналоги).
- Если синий датчик действительно врёт – заменить его.
3. Воздух в системе охлаждения
Если при замене антифриза или после ремонта систему плохо прокачали, внутри остаётся воздушная пробка. Из-за этого датчики срабатывают некорректно, а температура скачет.
Как выгнать воздух?
- Поставь машину передом вверх (например в горку).
- Сними патрубок с дросселя и доливай антифриз, пока не перестанут выходить пузыри.
4.Вентилятор включается слишком рано
Если вентилятор радиатора срабатывает при 85 °C, а ты едешь на скорости, то поток воздуха + работа вентилятора могут переохлаждать двигатель.
Как проверить?
Послушай, когда включается вентилятор (должен при 100–105 °C, если система штатная).
Ещё как вариант почему ЭБУ и приборка показывают разную температуру Ещё как вариант почему ЭБУ и приборка показывают разную температуру
Потому что у них разные датчики. ЭБУ считывает температуру с чёрного датчика на ГБЦ, а приборка – с синего на термостате. Если синий датчик с плохими контактами, ну потрескались провода, он будет показывать меньше, чем есть на самом деле.
Если термостат и датчики в порядке , но температура всё равно скачет – можно глядеть помпу (редко, но бывает, что крыльчатка проскальзывает и плохо гоняет жидккость)
Попробуй начать с самого простого – проверки термостата и датчиков. Чаще всего проблема именно в них. Опасно и рисково. Думаю сами понимаете?
Проще б/у ступицу купить.
Чем рисковать на свой страх и риск.
Бу едут с Владивостока
Нужно до 21 числа как то докататься
Старая совсем плохо, не просто воет, а перекрикивает музыку
Мне кажется там шары уже просто хаотично катаются
Проехал почти 1к км на старой Я вот и думаю, что опаснее
Но старая завальцованная, но гремящей
Или заварить и на этой кататься
Привет! Разберемся с проблемой датчика кислорода (лямбда-зондом) на ВАЗ 2111 с двигателем 1.5 литра (16 клапанов) и возможность её решения через перепрошивку ЭБУ.
Сразу скажу : перепрошивка может помочь, но не во всех случаях. Всё зависит от конкретной неисправности. Давай разберёмся подробно.
Если у тебя горит "чек" с ошибками по лямбда-зонду (например, Р0130-Р0135), машина начала жрать больше бензина, плавают обороты на холостом ходу или двигатель перешёл в аварийный режим (тупит и не тянет), то первое, что нужно сделать - это проверить сам датчик.
Берёшь мультиметр и проверяешь напряжение: рабочий датчик должен выдавать сигнал в диапазоне 0.1-0.9 Вольт, причём показания должны плавно меняться. Если напряжение "зависло" на одном значении или вообще отсутствует - датчик умер и его нужно менять. Также не лишним будет проверить разъём и проводку - часто проблема кроется в окисленных контактах или перетёртых проводах.
Теперь о перепрошивке. Она действительно может помочь в нескольких случаях. Например, если датчик ещё работает, но уже даёт некорректные показания - в прошивке можно скорректировать топливные карты, чтобы ЭБУ меньше зависел от его сигналов. Или если ты поставил прямоток и удалил катализатор - тогда можно отключить второй лямбда-зонд (который стоит после катализатора) и убрать ошибки.
Но важно понимать: если датчик полностью вышел из строя (обрыв или короткое замыкание), или если проблема в механическом повреждении - никакая прошивка не поможет. Также бесполезно перепрошивать блок, если неисправен сам катализатор (забит или разрушен).
Перед тем как лезть в прошивку, я бы рекомендовал:
1. Проверить состояние датчика (мультиметром или через диагностику)
2. Осмотреть разъём и провода
3. Попробовать почистить датчик (ортофосфорной кислотой)
4. Считать ошибки - если видишь коды Р0030-Р0141, лучше сразу менять датчик
Если же всё указывает на то, что проблема именно в программной части (например, ЭБУ слишком строго проверяет показания датчика), тогда можно рассмотреть варианты прошивок: от коррекции топливных карт до полного отключения лямбда-зонда (хотя последний вариант приведёт к повышенному расходу топлива).
Вывод таков : перепрошивка - это не панацея. Сначала нужно точно диагностировать проблему. Если датчик рабочий и проблема действительно в программных настройках - тогда да, прошивка поможет. Но если датчик "приказал долго жить" или есть проблемы с проводкой - начинать нужно с ремонта железа, а не с перепрошивки.
Если нужна помощь с диагностикой или выбором прошивки - обращайся, помогу разобраться) Слушай, ситуация у тебя рисковая, но давай разберёмся. У тебя два варианта: убитая ступица, которая уже воет, или сварка. Оба варианта не хороши, но если выбирать из двух, вот что знай:
Старая ступица , хоть и грохочет, как пустая бочка, хотя бы сохраняет хоть какую-то целостность конструкции. Да, там шарики уже не катятся, а кувыркаются, но завальцовка пока держит геометрию. Главная опасность – подшипник может в любой момент заклинить, особенно после прогрева. Если это случится на скорости, колесо просто затормозится, и ты почувствуешь жёсткий удар. Но хотя бы будет время среагировать.
Теперь про сварку. Если ты заваришь новую ступицу аргоном, ты создашь бомбу замедленного действия. Да, грохот исчезнет, но это будет обманчивая тишина. Нагрев при сварке неизбежно поведёт металл, и посадочные места подшипника перекосятся. Шов, каким бы качественным он ни был, не рассчитан на те нагрузки, которые испытывает ступица. Удар по яме, резкое торможение – и шов может лопнуть. И тогда колесо отвалится мгновенно, без всякого предупреждения. Это уже не просто риск – это прямая угроза жизни.
Так что мой совет – езжай на старой ступице, но с умом! Не разгоняйся больше 60, избегай резких манёвров. И главное – будь готов к тому, что в любой момент колесо может заклинить.
Сварка – это последнее дело, когда других вариантов просто нет . Тут у тебя хотя бы есть старая ступица, которая, хоть и с трудом, но ещё держится. Докатай на ней, но будь предельно осторожен. И как только новая придёт – сразу ставь, без всяких экспериментов со сваркой.
Безопасность дороже. Слова технолога-конструктора по металообработке и просто любителей автомобилей)
Если хочешь что бы я грамотнее и подробнее обьяснил почему сваркой не стоит обваривать ступицу, пиши.
Такое развернутое описание решение проблемы, которая даже не озвучена конкретно, восхищен! У меня Скорпио 2.9 КОСВОРТ. Колбасит его пока лямбды не запустятся, коррекции длинные в этот момент +40. Ощущение такое будто он "забывает " Через 6 часов свои настройки. Может есть предположение куда копать?
1. Лямбды – проверь сигнал на холодную, должен быть 0,1–0,9 В
Если тупят – замени)
2. ДТОЖ – если врёт температуру, ЭБУ будет лить топливо. Замерь сопротивление: 20 °C = ~2,5–3 кОм, 90 °C = ~200–300 Ом.
3. Подсос воздуха – дымогенератор в помощь поиска подсоса или WD-40 на стыки впуска.
4. Топливная система – давление в рампе (3,8–4,0 бар), форсунки.
5. Адаптации – сбрось, проедь 15 км, проверь утром. Если слетает – возможен глюк EEPROM.
6. Прошивка – если всё исправно, но проблема осталась, калибровки ЭБУ кривые.
Как говорится, главные подозреваемые: неисправные лямбды или ДТОЖ + подсос. Начинай с них.
Долго писать и объяснять. Кратко. Заряженный - не всегда значит рабочий. А ещё если это оригинальный аккумулятор которому лет 15-20, тогда тосно под замену.
Комментарии: 20
Nikita
Привет! Разберёмся, почему на Калине прыгает температура охлаждающей жидкости и почему данные на приборке и в ЭБУ различаются. Главные причины скачков температуры: 1.Термостат залипает или слишком рано открывается. Термостат должен держать температуру около 90 градусов, а потом открываться, чтобы жидкость шла через радиатор. Но если он подклинивает и открывается раньше времени (например, уже при 70–80 °C), то при движении холодный воздух сильно остужает антифриз – отсюда и падение температуры. Как проверить? - Заведи машину, дай ей прогреться. - Потрогай нижний патрубок радиатора (который идёт от радиатора к термостату). Если он теплеет, когда двигатель ещё не вышел на 90+ градусов – термостат не держит температуру и требует замены. 2.Датчики температуры врут На Калине обычно два датчика температуры: - Один для ЭБУ (чёрный, стоит на головке блока) – его данные видны в диагностике. - Второй для приборки (синий, на корпусе термостата) – он отвечает за показания на панели. Если приборка показывает 80, а диагностика – 93, значит, синий датчик врёт (или есть проблема с проводкой). Что делать? - Проверить контакты датчиков (могли окислиться). - Сравнить показания через диагностический разъём (OBD2 или аналоги). - Если синий датчик действительно врёт – заменить его. 3. Воздух в системе охлаждения Если при замене антифриза или после ремонта систему плохо прокачали, внутри остаётся воздушная пробка. Из-за этого датчики срабатывают некорректно, а температура скачет. Как выгнать воздух? - Поставь машину передом вверх (например в горку). - Сними патрубок с дросселя и доливай антифриз, пока не перестанут выходить пузыри. 4.Вентилятор включается слишком рано Если вентилятор радиатора срабатывает при 85 °C, а ты едешь на скорости, то поток воздуха + работа вентилятора могут переохлаждать двигатель. Как проверить? Послушай, когда включается вентилятор (должен при 100–105 °C, если система штатная). Ещё как вариант почему ЭБУ и приборка показывают разную температуру Ещё как вариант почему ЭБУ и приборка показывают разную температуру Потому что у них разные датчики. ЭБУ считывает температуру с чёрного датчика на ГБЦ, а приборка – с синего на термостате. Если синий датчик с плохими контактами, ну потрескались провода, он будет показывать меньше, чем есть на самом деле. Если термостат и датчики в порядке , но температура всё равно скачет – можно глядеть помпу (редко, но бывает, что крыльчатка проскальзывает и плохо гоняет жидккость) Попробуй начать с самого простого – проверки термостата и датчиков. Чаще всего проблема именно в них. Опасно и рисково. Думаю сами понимаете? Проще б/у ступицу купить. Чем рисковать на свой страх и риск.
Vekosorst
Бу едут с Владивостока Нужно до 21 числа как то докататься Старая совсем плохо, не просто воет, а перекрикивает музыку Мне кажется там шары уже просто хаотично катаются Проехал почти 1к км на старой Я вот и думаю, что опаснее Но старая завальцованная, но гремящей Или заварить и на этой кататься
Nikita
Привет! Разберемся с проблемой датчика кислорода (лямбда-зондом) на ВАЗ 2111 с двигателем 1.5 литра (16 клапанов) и возможность её решения через перепрошивку ЭБУ. Сразу скажу : перепрошивка может помочь, но не во всех случаях. Всё зависит от конкретной неисправности. Давай разберёмся подробно. Если у тебя горит "чек" с ошибками по лямбда-зонду (например, Р0130-Р0135), машина начала жрать больше бензина, плавают обороты на холостом ходу или двигатель перешёл в аварийный режим (тупит и не тянет), то первое, что нужно сделать - это проверить сам датчик. Берёшь мультиметр и проверяешь напряжение: рабочий датчик должен выдавать сигнал в диапазоне 0.1-0.9 Вольт, причём показания должны плавно меняться. Если напряжение "зависло" на одном значении или вообще отсутствует - датчик умер и его нужно менять. Также не лишним будет проверить разъём и проводку - часто проблема кроется в окисленных контактах или перетёртых проводах. Теперь о перепрошивке. Она действительно может помочь в нескольких случаях. Например, если датчик ещё работает, но уже даёт некорректные показания - в прошивке можно скорректировать топливные карты, чтобы ЭБУ меньше зависел от его сигналов. Или если ты поставил прямоток и удалил катализатор - тогда можно отключить второй лямбда-зонд (который стоит после катализатора) и убрать ошибки. Но важно понимать: если датчик полностью вышел из строя (обрыв или короткое замыкание), или если проблема в механическом повреждении - никакая прошивка не поможет. Также бесполезно перепрошивать блок, если неисправен сам катализатор (забит или разрушен). Перед тем как лезть в прошивку, я бы рекомендовал: 1. Проверить состояние датчика (мультиметром или через диагностику) 2. Осмотреть разъём и провода 3. Попробовать почистить датчик (ортофосфорной кислотой) 4. Считать ошибки - если видишь коды Р0030-Р0141, лучше сразу менять датчик Если же всё указывает на то, что проблема именно в программной части (например, ЭБУ слишком строго проверяет показания датчика), тогда можно рассмотреть варианты прошивок: от коррекции топливных карт до полного отключения лямбда-зонда (хотя последний вариант приведёт к повышенному расходу топлива). Вывод таков : перепрошивка - это не панацея. Сначала нужно точно диагностировать проблему. Если датчик рабочий и проблема действительно в программных настройках - тогда да, прошивка поможет. Но если датчик "приказал долго жить" или есть проблемы с проводкой - начинать нужно с ремонта железа, а не с перепрошивки. Если нужна помощь с диагностикой или выбором прошивки - обращайся, помогу разобраться) Слушай, ситуация у тебя рисковая, но давай разберёмся. У тебя два варианта: убитая ступица, которая уже воет, или сварка. Оба варианта не хороши, но если выбирать из двух, вот что знай: Старая ступица , хоть и грохочет, как пустая бочка, хотя бы сохраняет хоть какую-то целостность конструкции. Да, там шарики уже не катятся, а кувыркаются, но завальцовка пока держит геометрию. Главная опасность – подшипник может в любой момент заклинить, особенно после прогрева. Если это случится на скорости, колесо просто затормозится, и ты почувствуешь жёсткий удар. Но хотя бы будет время среагировать. Теперь про сварку. Если ты заваришь новую ступицу аргоном, ты создашь бомбу замедленного действия. Да, грохот исчезнет, но это будет обманчивая тишина. Нагрев при сварке неизбежно поведёт металл, и посадочные места подшипника перекосятся. Шов, каким бы качественным он ни был, не рассчитан на те нагрузки, которые испытывает ступица. Удар по яме, резкое торможение – и шов может лопнуть. И тогда колесо отвалится мгновенно, без всякого предупреждения. Это уже не просто риск – это прямая угроза жизни. Так что мой совет – езжай на старой ступице, но с умом! Не разгоняйся больше 60, избегай резких манёвров. И главное – будь готов к тому, что в любой момент колесо может заклинить. Сварка – это последнее дело, когда других вариантов просто нет . Тут у тебя хотя бы есть старая ступица, которая, хоть и с трудом, но ещё держится. Докатай на ней, но будь предельно осторожен. И как только новая придёт – сразу ставь, без всяких экспериментов со сваркой. Безопасность дороже. Слова технолога-конструктора по металообработке и просто любителей автомобилей) Если хочешь что бы я грамотнее и подробнее обьяснил почему сваркой не стоит обваривать ступицу, пиши.
Danil
Такое развернутое описание решение проблемы, которая даже не озвучена конкретно, восхищен! У меня Скорпио 2.9 КОСВОРТ. Колбасит его пока лямбды не запустятся, коррекции длинные в этот момент +40. Ощущение такое будто он "забывает " Через 6 часов свои настройки. Может есть предположение куда копать?
Nikita
Я сам таким был. Когда мне говорили в чем проблема, а как искать эту поломку я не знал. Поэтому стараюсь всем объяснять как и что знаю)
Nikita
1. Лямбды – проверь сигнал на холодную, должен быть 0,1–0,9 В Если тупят – замени) 2. ДТОЖ – если врёт температуру, ЭБУ будет лить топливо. Замерь сопротивление: 20 °C = ~2,5–3 кОм, 90 °C = ~200–300 Ом. 3. Подсос воздуха – дымогенератор в помощь поиска подсоса или WD-40 на стыки впуска. 4. Топливная система – давление в рампе (3,8–4,0 бар), форсунки. 5. Адаптации – сбрось, проедь 15 км, проверь утром. Если слетает – возможен глюк EEPROM. 6. Прошивка – если всё исправно, но проблема осталась, калибровки ЭБУ кривые. Как говорится, главные подозреваемые: неисправные лямбды или ДТОЖ + подсос. Начинай с них.
Evgeniy
Спасибо, брат
Anonim
Думаю, что попал..
Maks
Понял, спасибо
Mike
Добрый день, подскажите пожалуйста куда копать? Аккум в порядке, заряжен
Anonim
Очень похоже, что у вас аккум всё же своё отжил.. Возьмите у кого-нибудь другой, попробовать.
Mike
Вчера на сто ходил, тестером замеряли, исправный показывает
Anonim
Нагрузочной вилкой или вольтметром?
Mike
Вилкой
Anonim
Поставьте другой, проверьте. Или пусть вас "прикурят". Ну уж очен по звуку похоже на умирающий аккум
Mike
Спасибо за информацию
Nikita
Долго писать и объяснять. Кратко. Заряженный - не всегда значит рабочий. А ещё если это оригинальный аккумулятор которому лет 15-20, тогда тосно под замену.
Mike
Спасибо
Nikita
Ещё провода проверьте чтобы они не были окислены Успехов
Mike
Спасибо)